吃面，当然是要放卤子的。
　　
　　不放卤子的白面条在老北京话里，那叫“白坯儿”。形象到位的形容，外加轻松俏皮的“儿化”，让这本是寡味的白水煮面和满了京韵京腔，顿也显得味道十足。
　　
　　“白坯儿”这话是我从相声里听来的：“要一个软溜肉段，要宽汁；来一碗白坯儿，要八两。过去那秤跟现在不一样，十六两一斤，这一碗面，半斤八两。为什么要宽汁儿啊？拌面吃……”
　　
　　其实，说这么热闹，也不过就是碗“肉片打卤汁儿拌面”，再寻常不过的百姓人家吃食。可是每每听到这个段子，跟着流利爽口的京腔，想象出一碗点缀着肉片儿的汁儿拌面，热气腾腾的，还肆意的散发着香菜香，我就会忍不住地咽几口口水。然后，又一次油然而生对老北京传统文化的向往之情。
　　
　　还好，离北京也算近，不用眼羡，也能解馋。而且，我姨奶一家就在北京。姨奶九十高龄，依然硬朗矍铄，真算的上是地地道道的“老北京”了。姨奶家原来就在前门大街大栅栏附近，一个叫“布巷子”的小胡同，离天安门广场也就百步之遥。我小时候曾去过姨奶家，只可惜北京奥运拆迁以后，再也不见那胡同深处的小平房了。
　　
　　那次去北京看望姨奶，我们就住在她家附近的小旅馆里，早点吃的是豆汁、胶圈、咸菜丝；午餐去的是前门老店全聚德；晚饭则是给我留下深刻印象的老北京炸酱面。随着一声京味十足的“来了，您内！”，面就上了桌：一个大托盘里，中间一大碗白坯儿，周围红、白、黑、青、黄的菜码和酱汁有如众星捧月，店小二以迅雷不及掩耳之势将几碟佐料一一倒入碗中，每倒一碟，便有一声清脆的“碰瓷儿”声，既恰到好处的悦耳，又不至碰破了碗碟。都说美食讲究色香味俱全，但这样的满足仍是五官缺一，而再经这样一番“演奏”，就算是眼耳鼻舌口“外五行”样样俱全了。再吃下这碗面，待五色菜码赤入心、白入肺、黑入肾、青入肝、黄入脾，滋补了“内五行”之后，抹抹小嘴儿，再打个饱嗝儿，就算是内外兼修、功德圆满了。一碗面吃下来，那就是俩字——“讲究”！
　　
　　可巧，我姨奶家的大姑就爱吃捞面条，而她吃面有个偏好：捞在碗里的白面条不放卤，而是先“扑喽扑喽”地吃几口白坯儿。她的这个习惯总是被父亲津津乐道，而我却总好奇这没滋没味的白水煮面到底有啥好吃，虽然也曾不止一次地尝试。直到从相声艺人的口中得知它原来竟有专属的名字——白坯儿——这才对它刮目相看。而不知不觉的，每次吃面我也会先吃上几口白坯儿，渐渐的，竟也钟情于这寡淡中不变而又万变的味道，仿佛少了它，什么也提不起我的兴趣。
　　
　　都说“醲肥辛甘非真味，真味只是淡；神奇卓异非至人，至人只是常”，也许这就是寡淡之中所蕴含的深味吧。然而，反观我们的周围，人们往往面对醲肥辛甘带来的各种刺激体验，面对神奇怪诞的各色轶事传闻，饕餮般吞食着，肆意地分享着，仿佛这就是真实的生活。这是吗？不是，当然不是。这是经过了太多人添油加醋后精心调制出的味道，这是经过了太多盏七色灯光照射后目眩的色彩。它迎合着我们，诱导着我们，却也在欺骗着我们……
　　
　　生活，就是一大碗面。可以捞着吃、炒着吃、烩着吃、焖着吃……爱怎么吃就怎么吃；可以加卤、加酱、加油、加醋……爱加什么就加什么。
　　
　　可当我们每每端起它，是不是也该时不时寡淡地吃几口白坯儿，细嚼慢咽地品咂下本属于它的原来的味道？有句话怎么说来着——
　　
　　“不忘初心，方得始终。”
　　
　　吃面、生活，大抵都该如此吧。（文｜leon0618）

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